Température de fonctionnement

[nico]

Je crois que je refroidis trop...
Yapa de données catégoriques sur les températures de liquide idéales sur un 2 temps, mais bon... je viens de changer mon radiateur sur le 500 et en roulant pépère autour de 7000 c'est du 55°, en allumant plus ( donc en roulant très vite ) je me rapproche même des 50°. C vrai qu'en ce moment il fait pas super chaud dehors ! Mais ça fait quand même 15° de moins qu'avec l'origine.

Qu'en dites vous, est-ce que je devrais pas plutôt être dans les 60° - 70°C ? Trop bas en t° les jeux de fonctionnement sont pas corrects non ?

[Tooof]

Il me semble que le RGV 250 possede un calorstat (thermostat koi !) calé pour un début d'ouverture a 55 ° C. Le TDR lui, est à 65° C, et certains conseillent de le changer avec celui du RGV.

Ca repond pas tout a fait à ta question, mais d'autres vont s'en charger mieux que moi

[dpayart]

Tant mieux si tu arrives à obtenir des rempératures aussi basses
Pour un 2T la température idéale se situe entre 50 et 55°, après la puissance s'envole en même temps que les calories.
Concernant les jeux de fontionnement, le plus important c'est de laisser à l'ensemble de la mécanique, le temps que tous les organes atteignent la même température. Les jeux sont quasiment les mêmes à 50° et à 70° pouvu que la règle ci-dessus soit respectée.
En effet, c'est le piston qui s'échauffe en premier d'où les serrages éventuels si on ne laisse pas au cylindre le temps d'atteindre gentiment la même température.
S'il fait trop froid dehors, il faut mieux scotcher une partie du radiateur afin d'obtenir 55° au risque d'avoir des petits problèmes d'encrassement des bougies

[nico]

Toof, le calorstat du RGV commence à ouvrir à 50 jusqu'à 65° ( c ce que j'ai monté sur ma brele ), celui des RG, RDLC et TDR de 65 à 80°...

M'sieur Payart, j'ai tendance à me dire qu'à de telles t° de fonctionnement, on minimise malgré tout les risques de serrages ( moins de points chauds, alu moins 'proche' de sa température de fusion... ). Vrai ou faux ?

[Tooof]

Toof, le calorstat du RGV commence à ouvrir à 50 jusqu'à 65° ( c ce que j'ai monté sur ma brele ), celui des RG, RDLC et TDR de 65 à 80°...

Alors jma trompé !

[phil]

pour cet hiver, je vais virer le radiateur d'orig pour le remplacer par un modele deja + joli (hemispherique et de forme tronquée vers le bas) d'origine ZXR7

j'espere donc faire baisser la T° de qualques degres aussi.

j'ai pas encore calculé la difference de surface et de volume par rapport au RG500 d'orig, mais a l'oil ca me semble interessant.

vaut mieux que je passe au thermostat de RGV ?

phil

[jerome.1969]

Au lieu de changer le carlostat du TDR par celui du RGV , n'est-il pas mieux de le supprimer tout simplement meme si la temperature sera + longue à monter ont n'est pas en siberie tout de meme .

[nico]

Phil, c'est ça que j'ai monté aussi, du ZX7R.
Essaye déjà sans changer le calorstat, tu devrais constater un gros gain. Moi je me tatais, avant que dpayart me dise que 55° c'était bien, pour remonter éventuellement le calorstat d'orig pour tourner dans les 65°...

Enfin tout ça va surtout trouver son sens quand je vais ( bientôt ) avoir des watts

[bowly]

Au lieu de changer le carlostat du TDR par celui du RGV , n'est-il pas mieux de le supprimer tout simplement meme si la temperature sera + longue à monter ont n'est pas en siberie tout de meme .

Oui , ben l'hiver , ton moteur ne monte jamais en température ou alors bien tardivement ...

J'en connais qq chose

[bowly]

Au lieu de changer le carlostat du TDR par celui du RGV , n'est-il pas mieux de le supprimer tout simplement meme si la temperature sera + longue à monter ont n'est pas en siberie tout de meme .

Bon , cet a-m sur Panam , pluie à gogo et t° aux alentours 12° , comparable à ce ki se fait l'hiver ds le sud avec l'humidité en moins , voir t° plus basse avé le mistral ...
J'ai donc sorti le TDR piste (maudit scoot crevé de l'ar) sans calorstat ... il est jamais monté au-dessus de la bande blanche
Je l'ai laissé chauffé qq minutes le temps de m'équiper (rare) , que du périph' entre les caisses et du Panam ... même pas monté à la t° de fonctionnement le moulbif

(Pour les minutieux : carb' un poil riche , culasse comprimée 7/10e , détentes et prépa cylindre associés à une conduite de goret)

Alors , y sert à rien le calorstat

[dennis the menace]

[quote="bowly

Alors , y sert à rien le calorstat [/quote]

Juste à éviter d'attendre que tu ais fini de t'équiper.
Le calorstat réduit le circuit de refroidissement tant que le moteur n'est pas à la bonne T° après il ne sert plus à rien. Quand tu africanise un moteur, tu le supprimes... pour éviter qu'il se bloque dans la mauvaise position. En hiver, et en sibérie ( je sais pas ou en France : ptêtre dans le Sud??? ) il optimise la T° du moteur lui évitant des chaud et froids (froid vers l'arrivée d'eau refroidie par le radiats et chaud vers l'échappement) une trop grande différence de T° n'est pas mécaniquement très bonne pour la durée de vie d'un engin tourant, qui plus est en alu ( coef de dilatation)
Le calorstat travaille sur les basse T°, pas sur les hautes.


..............................................
La RS : En noir, quelle culasse!

[bowly]

Merfi dennis , je n'en attendais pas moins
Ton explication va certainement éliminer l'incertitude de qq'1s ...

[dennis the menace]

Merfi dennis

A ton service.

Si tu es intéressé je connais un bon othophoniste pour supprimer ce fofottement.


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La RS : Un princhipe qui doit marcher

[nico]

Dennif ( ),

j'aime toujours autant tes proverbes. Par contre chui pas d'accord quand tu dis que le calorstat sert presque à rien ou plutôt quand tu dis ça : 'travaille sur les basse T°, pas sur les hautes'...
Un calorstat dont la pleine ouverture est à 80° ( ça commence à être limite haut comme température ), dès que ton moulin va redescendre à 79°, il va commencer à se refermer. Limitant d'autant la capacité de refroidissement du radiateur, et tendant donc à faire remonter la t° moteur. Bref il sert à définir une plage de températures de fonctionnement, mais qui peut être assez haute si ce calorstat est mal choisi...

[R34]

Du coup si le calorstat est bien choisi il ne travaille pas sur les hautes températures. CQFD.

[RIVERA Eric]

Je peux vous faire part de l'expérience du moto tour à ce sujet là : A Reims, Paris, Dijon, je partais le matin avec un moteur qui ne chauffait pas. (à vu d'oeil 50° maxi). D'où des départs de spéciale ratatouillant. L'après midi guère plus chaud. Circuit Carole à midi (Soleil, pas de vent) après 2 tours de chauffe : Normal 65°. Dijon Prenois (Couvert mais chaud (19°)) même heure moins chaud (longue ligne droite). De nuit, à Thonon (74), obligé de masquer à 30% le radiateur, car là c'était vraiment trop bas (Nuageux). J'ai eu des chauffes normales en montant les hauts cols des Alpes le lendemain(Pluie). Passé le col du Rousset (Vercors, portes du midi, début du climat méditérannéen), j'ai fait sauté les masques radiateur car la température montait trop rapidement dans les passages sinueux(soleil vent). Ensuite, plus de soucis, température et montées normales jusqu'à Toulon(Soleil).
Ma config : 250 rgv 1993. Taux compression légèrement + élevé, calorstat supprimé, allumage retardé de 2°. Piston, segments neufs au départ. Piston chanfreiné de partout. Pots d'origine. Carburation : 250/260, aiguille dernier cran supérieur. Pas de mousse, juste boite à air grillagée avec un bas de femme. H2O dans le circuit. Métrologie vilo et roulements d'origine.

[R34]

Pour quoi -2° a l'allumage? Apparemment toi tu devrai remettre le calorstat. Il permettrait de résoudre les problèmes de "non"-chauffe.
Tu est obligé de réguler le refroidissement toi-meme.

[RIVERA Eric]

T'as tout a fait raison. Mais quand on utilise de l'eau comme liquide de refroidissement, le tartre peut bloquer le calorstat. Vaut mieux gerer la chauffe que de démonter le bordel sur le bord de la route en cas de surchauffe. C'est une manière de fiabiliser. En rallye, on dispose que peu d'assistance : 1/4h en milieu d'étape et 2h en fin d'étape. Entre temps, on a pas le temps de mécaniquer au risque de rallier le controle horaire en retard et de prendre des pénalités et de s'être battu pour rien sur les spéciales. Même avec l'eau distillée, y a des problèmes à terme, à cause de l'oxydation en contact avec l'eau.
J'ai avancé l'allumage pour éviter les détonations à ht régime car j'ai légèrement comprimé. En effet, pour éviter ce phénomène du à un changement du taux de compression, on diminue l'avance d'allumage. On gagne un peu en couple et en plus on préserve l'allonge. Faut savoir que plus l'avance est faible, plus le moteur chauffe de lui même. C'est pour cela que j'ai précisé ce facteur.
(Voir transformations thermodynamiques dans le cycle beau de rochas et propagation des ondes provenant d'une explosion)

[GTR]

pour changer l'avance tu as fait peter la clavette ou tu a usiné la piste sur le volant magnetique?
sur les 50 on faisait peter la clavette mais ça vibre moins qu'un rgv et le volant est mons lourd.
c'est juste pour savoir si ça risque pas de se décaller,sans la clavette!

[RIVERA Eric]

Je trace d'abord mes repères à aligner. J'arrache le volant, j'enlève la clavette, j'aligne mes repères et je serre à donf avec de la loctite pour stopper le boulon. Je revérifie mon alignement après. Ca a bien tenu jusqu'à présent. (Pau + mototour)

[RIVERA Eric]

Pour revenir à la température idéale de fonctionnement, celle-ci peut être définie d'après les jeux entre les pièces en friction (Piston, cylindre, roulements). En effet, les pièces se dilatent à la chaleur selon des coefficients de dilatation propres au matériaux qui les composent. Du coup, les pièces s'ajustent entre elles à une température donnée. C'est pour cela que tous les jeux doivent être en "harmonie". On fait les règlages carbu et refroidissement en fonction de cette température idéale. Si on fait le contraire, on perd du rendement dans les frottements ou on risque de casser quelque chose. Cependant, vaut mieux calculer ses jeux d'après un rendement thermodynamique optimum. Dans ce cas, on travaille sur les "volumes" et la température de fonctionnement est considérée comme invariable dans les calculs et doit l'être durant l'exploitation du moteur.

[nico]

et comment fais-tu la corrélation entre la t° de liquide et la t° des pièces concernées par les jeux ( pistons, chemises, segments, roulements... ) ?
Concrétement j'ai du mal à voir, même en connaissant les jeux optimum de fonctionnement, comment en déduire une température !!

[R34]

Mon moteur sature a 11000 et ma zone rouge commence a 12000. Le maximum d'accélération se situe aux alentours des 10500 tours. Mon but est de rentrer dans la zone rouge. Sachant que d'après la courbe constructeur j'ai 4° d'avance a 11000 (je sais pas combien en mm) que faut-il faire? Augmenter l'avance ou la diminuer?
Quant au coup de l'eau j'avais pas tilté, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter mais de toute façon tout ton circuit de refroidissement fini par s'entartrer non Sur le long terme de toutes façons t'est pas plus fiable.

[phil]

salut

je sais pas ce que tu as comme moto mais :

tu dis que ta zone maxi "d'accélération" (?) maxi se situe a 10500 rpm ... vérifié au banc ou juste feeling ?

a mon avis, pour concerver fiabilité, vaut mieux jouer sur d'autres parametres qui te feront gonfler ta courbe avant 10500 rpm plutot que de vouloir le faire tourner + vite ...

[Tooof]

mais de toute façon tout ton circuit de refroidissement fini par s'entartrer non

L'eau que tu met (donc ton liquide de ref) contient une petite quantitée de "tartre" (y a pas ke ca en fait). Ce tartre se dépose principalement sur les endroits ou il y a soit une grande différence de température, soit la ou il y a une grande différence de pression. Mais une fois que ton "calcaire s'est déposé, il n'y a plus rien à déposer en plus ! Si tu ne rajoute pas de liquide régulièrement, bien sur ! Mais globalement, la quantitée de tartre est négligeable!

Par contre, les liquides de refroidissement finissent par perdre leur qualité, et il est donc conseillé de les changer tous les deux ans.
De plus, ces liquides ont tendance a etre agressifs avec les matériaux avec qui ils sont en contact, et ceci d'autant plus qu'ils sont vieux. Raison de plus pour ne pas oublier de les changer. Les dépots que l'on trouvent dans le circuits de ref sont plutot des dépots de matière oxydés ou abimés).

Lors de chaques vidanges, il est préférable de rincer à l'eau claire les circuit pout enlever au max ces vilains dépots. Attention, ces liquides sont pas spécialement sympas avec notre environnement, et sont nocifs pour les etres vivants ! C'est pour ca qu'ils sont "ammérisés" cela les rends très mauvais (mais c'est pas le sujet)

Pour réduire ces dépots, il faut etre partuclièrement prudent sur le choix du liquide de ref. Le plus cher n'étant pas forcément le plus adapté. Le mieux, c'est de respecter les préconisations du fabriquant. En effet, certain liquides vont réagirs sur l'alu, les joints, et d'autres plutot sur la fonte, ......

Une erreur a ne surtout pas commettre : mélanger plusieurs liquide de ref différents (meme de la meme marque). Ils peuvent réagir entre eux, et soit devenir plus agressifs, soit générer une réaction chimique qui va produire une sorte de boue, néfaste aux échanges calorifiques. Dans le doute, il vaut mieux rajouter un peu d'eau, quitte a faire la vidange au plus vite que de risquer de pourrir son circuit.

Un petit exemple sur une voiture . J'ai vendu ma Golf VR6 a un copain. après 2 mois sans problèmes, petite fuite sur un joint. Il ne s'en est pas occupé tout de suite et a rajouté au fur et a mesure tous les liquides de ref qui lui tombaient sous la main. Conclusion, tous les autres joints ont finis par peter, ainsi que les deux pompes de refroidissement (une a couroie : pas trop cher, mais mais la seconde était electrique et lui a couté 300 € je croit). Tout ca pour économiser 15 € de liquide VW

Voila. Si ta moto s'entartre, commence réparer tes fuites, et ensuite change ton liquide régulièrement.

[RIVERA Eric]

et comment fais-tu la corrélation entre la t° de liquide et la t° des pièces concernées par les jeux ( pistons, chemises, segments, roulements... ) ?
Concrétement j'ai du mal à voir, même en connaissant les jeux optimum de fonctionnement, comment en déduire une température !!

Pour le bas moteur, au démontage, tu vois très bien si tes roulements sont adaptés ou pas (couleur bleue si trop sérré). Si les roulements ont trop de jeu à une t° donnée, on l'entend au roulage. Faut savoir aussi qu'à ce niveau, ya la t° d'huile de boite qui peut intervenir sur certains modèles......
Pour le haut moteur, au rendement optimum à une t° donnée, y a que le roulage ou le banc qui te dira si tu est dans le bon. Y a qu'en dynamique que l'on peut vérifier car les t° au cours d'un cycle varie beaucoup. Difficile de faire une corrélation. On ne peut l'obtenir que d'une manière empirique avec, bien sur des données théoriques de départ bien margée c'est à dire que l'on fait les volumes d'après les propriétés caloriques des matériaux en présence. La marge est définie par l'échange eau refroidissement/chambre combustion. On éssaie de déterminer une stabilisation de la t° d'après les variations de t° internes (Détente : refroidissement, compression/explosion : réchauffement). Voir données de notre ami 2t4t qui a des simulations interessantes.

Sinon, t'as une méthode plus simple après avoir fait ton moteur : tu fait varier ta T° de refroidissement sur un banc d'éssai et tu relèves le meilleur rendement : tu auras ainsi ta t° idéale de fonctionnement. En essayant plusieurs jeux piston/cylindre, tu réduiras le facteur frottements jusqu'à obtenir un moteur tip top.

[RIVERA Eric]

Voila. Si ta moto s'entartre, commence réparer tes fuites, et ensuite change ton liquide régulièrement.

Dans les compétitions, on nous impose le h2o en refroidissement et je le change forcement à chaque démontage (après chaque rallye). J'ai jamais eu de pb d'entartrage ou d'oxydation. Si j'enlève le calorstat, c'est juste par précaution. Pour les fuites : à part les gamelles, si on est un minimum attentioné, il doit pas en avoir......

[GTR]

sans divulguer de secret défense peux tu nous dire combien tu mets de jeux piston cylindre?

[GTR]

je parle ici pour un bon compromis perf /usure,parce que si tu mets trop de jeu tu as moins de frottements mais le piston bascule plus au pmh et s'use surement plus vite!!(je roule principalement sur route et je veux pas démonter le ht moteur tous les mois!!

[R34]

Pour les 10500 tours c'est du feeling. Mon problème est que la valve ne s'ouvre qu'a 9500 tours et après un essai de valve bloquée en position ouverte le moteur ne gagne qu'entre 8500 et 9500 tours. La valve me pique 1000 tours de plage d'utilisation sachant que j'en ai que 1500. Comme je peux pas jouer sur le départ de l'ouverture je me dit qu'il est plus simple de gagner des tours minutes, surtout que je suis a 1000 tours de la zone rouge. Le moteur ne donne pas l'impression de donner du potentiel. A côté de ça la CRM et anémique sous les 8000 mais beaucoup plus violente au-dessus et ce jusqu'a 10500 tours "seulement" à cause de la bride du pot de détente.