Le Forum 2Temps du Rg500 club de France

salut,

quelle est la cause des trous noirs (jusqu'à 1mm de profondeur) dnas ma chambre de combustion?



C'est grave? On peut rouler avec ca ou est-ce dangereux pour le moteur (points chauds emprisonnés causant des détonations etc..)?

Ca se répare comment? vu que j'ai des gorges de joints toriques j'aimerais ne pas avoir à rectifier le plan de joint avec le cylindre...

il s'agit du cylindre #1 de mon Gamma500. D'aprés l'ancien proprio il y a eu un serrage sur ce cylindres dans le passé.

Merci

ça ressemble plus à des incrustations (morceaux de métal ??) qu'à de la déto je pense, mais "le(s) spécialiste(s)" vont pas tarder à nous donner leur avis

aie ça va pas le faire des joints toriques sur une telle surface

fiabilité : ca change rien

déto : pas facile a dire -> faudrait un agrandissement, mais a priori c'est pas ca (trous trop anguleux) => y a un truc qui s'est baladé entre piston et culasse

J'pige pas bien ... ya les mêmes dégats sur le plan de joint aussi

non c pas le plan de joint, c'est la zone de squish

Cela ressemble à des segments cassées qui se sont balladés .
Relation de cause à effets avec le serrage antérieur ?

J'avais bien vu Nico mais il est inquiet pour son plan de joint ... j'vois pas ou est le problème ...
Réparation par recharge à la soudure puis usinage
Ou pose de dômes rapportés

je pense aussi pour le precedent serrage/casse (morceaux segment/piston) , c'est pas tant la culasse , mais le bas a-t-il mangé aussi ?

Mouaip, si ya eu casse de segments, celà a forcément "tiré" sur le bas

bowly a écrit : il est inquiet pour son plan de joint ... j'vois pas ou est le problème ...
Réparation par recharge à la soudure puis usinage

dans mon plan de joint, j'ai des gorges de 1,4mm de profondeur pour le joint torique de 2mm. C'est déjá assez haut (normalement 1,5mm +0,05 de profondeur d'après les abbaques).
Si après recharge d'alu, il me faut rectifier le plan de joint de 0,2mm, mes gorges n'auront plus qu'une profondeur de 1,2mm ce qui est trop peu, non .
Elles devront être reprises en profondeur. Là où c'est moins rigolo, c'est pour les gorges des joints extérieurs qui ont été fraisées à la CNC 2 axes pour avoir un "chemin" passant par les endroits où il faut:
- on retombe pile-poil dans la gorge existante?
- l'épaisseur de matiére est-elle suffisante, notament autour des chambres des valves d'échappement et dans les coins extérieurs?
- renvoyer ca chez le mec qui a le programme...

@ les autres: mon cylindre #1 est en +0,5mm alors que le reste est encore en cote d'origine.
De plus, je me suis rendu compte que le vilo #1 a légèrement tourné sur lui même: il a un point dur quand je serre les demis-carters

Arnaud a écrit : 1) @ les autres: mon cylindre #1 est en +0,5mm alors que le reste est encore en cote d'origine.
2) De plus, je me suis rendu compte que le vilo #1 a légèrement tourné sur lui même: il a un point dur quand je serre les demis-carters

1) pas bien

2) pas bien non plus.

le coup du point dur pas bon du tout . pour l'equilibrage c'est moyen , si au moins il avait fait les 2 pistons du meme vilo ...
pour tes marques sur la culasse , nettoie , et polie au possible les zones et ca devrais suffire (ton montage a joints torique suggere un demontage frequent pour controler)

Arnaud a écrit :

bowly a écrit : il est inquiet pour son plan de joint ... j'vois pas ou est le problème ...
Réparation par recharge à la soudure puis usinage

dans mon plan de joint, j'ai des gorges de 1,4mm de profondeur pour le joint torique de 2mm. :

t'as pas moyen de choper des toriques moins gros ?

ca c'est typique du roulement bielle\vilo qui pète et qui remonte dans le haut moteur et qui te le ravage....dans ton cas le cylindre a pris également mais pour la culasse tu ponces à grain fin et c'est reparti....aucun problème.Ca fait 3 ans que je roule avec une culasse pire que ca suite au meme problème sur un 250 CR suite au meme problème(mon cylindre s'en été bien sorti, faut dire que le mono 250 tourne moins vite).

@ nico: trop tard!! J'y ai pensé 1h avant toi Effectivement, je vais me renseigner: du 1,5mm en mètre linéaire (pour le joint extérieur) serait parfait .

@pipoff: j'ai prévu d'envoyer les vilos chez ghn

@ tibus et la loutre: il ne s'agit pas de marques mais de trous dont certains font un bon mm de profondeur --> drémel obligatoire avant papier abrasif --> de jolies irrégularités dans la surface...Mais au moins pas de résidus chauds (portés à rouge??) pouvant potentiellement provoquer des détonations

Bonne nuit!

Arnaud a écrit :@ nico: trop tard!! J'y ai pensé 1h avant toi Effectivement, je vais me renseigner: du 1,5mm en mètre linéaire (pour le joint extérieur) serait parfait .


drémel obligatoire avant papier abrasif --> de jolies irrégularités dans la surface...Mais au moins pas de résidus chauds (portés à rouge??) pouvant potentiellement provoquer des détonations

Bonne nuit!

gros malin !!

Quant au coup de drémeliser ta culasse, moi je trouve ça bof. Tu te déchires par ailleurs pour avoir un truc qui marche (carbus réalésés, disques ouverts...) Et t'auras toujours une chambre de combustion douteuse...

Bon, soit j'ai loupé qq chose, soit je me suis mal exprimé ...

Ou est le problème pour le plan de joint puisqu'il n'y a rien d'esquinté sur ce dernier
Les dégats ne se trouvant que DANS le dôme de culasse, il n'y a que la partie à recharger qui sera à réusiner , non

j'nai encore dit une counerie

euh...

mes petits trous dans la surface du dome, c'est quand meme de l'ordre du "branlième"

si a cause de ca, une culasse arrive à la déto, c'est que globalement le reste des paramètres faisaient que c'en était déja pas loin.

c'est pas ces petits trucs qui vont provoquer quoi que ce soit avec nos motos peu comprimées / avec peu d'avance / avec des carburants "stables" (même l'avgas !) / avec des carb loin du coté obscur / avec des régimes de rotation raisonnables ... etc

bowly a écrit : Les dégats ne se trouvant que DANS le dôme de culasse, il n'y a que la partie à recharger qui sera à réusiner , non

ben non: à cause du chauffage nécessaire pour préchauffer la culasse et surtout du dégagement de chaleur de la soudure elle même (ca ne se fair pas au fer à souder!) , il y a 99,72% de "chance" que la culasse se voile.
Pour rattraper cela, il faut après raboter le plan de joint (de combien dépend de combien la culasse s'est voilée) de facon à ce qu'il redevienne plan. En rabotant le plan de joint, les gorges des toriques perdent de la profondeur...
Dac'??

oui !

mais ton fond de gorge restera voilé, donc ton nouveau torique de 1,5 ne sera pas forcément comprimé partout

les boules...

comme dit stephane .... +1

Ok ok ... là, j'ai compriiis

nico a écrit : mais ton fond de gorge restera voilé, donc ton nouveau torique de 1,5 ne sera pas forcément comprimé partout

je n'y avais pas pensé Il peut également se passer l'inverse: que la gorge remonte et donc perde de la profondeur...

Pour éviter de voiler de trop, je compte (si je me décide à recharger) à monter les culasses sur une sorte de support. Ce support soutiendra la culasse au niveau des surfaces de portés (extérieures) des rondelles de cuivre qui sont sous les écrous au montage. La culasse sera bridée sur ce support.
Est-il possible avec l'alu de faire un revenu thermique ( comme on fait avec l'acier) de facon à libérer le métal des contraintes internes dues à la soudure? Les culasses resteraient bien entendu bridées sur le support pendant le revenu.

, tes serieux ? tu risque de foirer la culasse pour keud
m'enfin ce que je dis ok je sors

foirage de culasse en perspective...

De toutes façon pour recharger sur de l'alu (piece massive), tu sera obligé de préchauffer la piece, le fait de la brider ne l'empechera pas de se déformer (si elle se deforme).

je pense avoir trouvé une solution pour ne pas avoir à recharger.
Tout dépend de la capacité du "mec" à me tourner joliment les chambres pour compenser l'augmentation de compression dûe au rabotage du plan de joint.
Je me garde donc l'option de recharge pour tenter de sauver des culasses qui sans ca seraient bonnes pour la benne.
Merci à vous

Je sais qu'il y a écrit "high tech" dans le titre mais je trouve que çà se branle sévère du côté de la culasse en ce moment.

arnaud , çà risque rien ton truc , j'ai eu au moins 2 moteurs ( 1 350 RDLC et mon 1er RG qui ont tourné des annés avec des culasses bien pire que celle là.
Le point chaud , la détonation , tout comme stéphane , c'est du "branlième"

C'est pas un diesel ou un turbo , c'est un 2 temps !!
Tu vas faire plus de mal qu'autre chose en chauffant ou je ne sais quoi , un coup de papier fin et tu remontes çà avec tes joints toriques neufs et une culasse NON VRILLEE.

Faut pas te prendre la tête pour ces petites marques .

Moi ce qui m'inquiète plus c'est d'avoir un piston en 0;5mm et pas les autres (réparation à la petite semaine ?? vécu sur mon LC , le 2ème cylindre a fait comme le 1er quelques mois après)

Le point dur sur le vilo çà peut être plein de choses embêtantes.

Vaut mieux des vilos avec des bons joints et roulements , bien équilibrés , et 4 pistons identiques , en bon état , avec ta culasse que je ne sais quel pignolage sur ces marques ou sur des poils de cul de centimètres cubes comme dans le sujet d'à coté.

Voilà c'est ce que j'en dis , un moteur standard bien monté ira toujours mieux qu'un autre mal préparé.

arno721 a écrit :je ne sais quel pignolage sur ces marques ou sur des poils de cul de centimètres cubes comme dans le sujet d'à coté.

et vlan, prends ça dans tes dents...