Le Forum 2Temps du Rg500 club de France

Salut,
avant de partir en vacances, je vous pose une colle pour que vous ne vous ennuyez pas : il s’agit des roulements de vilo et de BV de ma RM125 (cross).
Il y a 6 mois, j’ai ouvert mon moulin et changé tous les roulements (vilo et BV) bien qu’ils n’étaient pas vraiment nazes. Depuis, environ 20h de marche et j’ai été obligé de réouvrir à cause des roulements de vilo : complètement usés, tournent comme s’il y avait une poignée de sable dedans. Un roulement de BV est également fatigué. Comme par hasard, ce sont les roulements FAG que j’avais eu chez le marchand du coin et qui m’avaient coûté 20€ en tout. Les autres roulements de BV qui m’avaient coûté la peau duc’ chez Suzuk’ sont absolument intactes et tournent nickel comme neufs.

Mes questions :

1) Il y a t’il une différence de qualité entre un roulement industriel FAG, SKF ou autre et un roulement Suzuli (Koyo ?) coûtant le triple voire plus ?
2) Il a été extrêmement difficile de mettre le vilo en place sur le roulement de gauche. Ce malgré la mise au congélo du vilo et le chauffage modéré du roulement déjà en place dans le demi-carter. Est ce possible que le vilo n’ai pas été engagé vraiment à fond et que de ce fait des efforts axiaux se soient créés sur les roulements au serrage des 2 demis-carters entre eux ? ?
à noter que le moteur ne perdait pas d’huile et que j’ai contrôlé au remontage que le vilo tournait correctement.
3) J’aimerais faire en sorte que le vilo s’engage plus facilement dans ce roulement de gauche car l’ajustement est beaucoup trop serré et c’est des coups à casser le carter ou fausser le vilo au remontage. Mais comment faire ? Passer la porté du vilo au papier de verre 1000 ? Et « enlever » combien: un peu beaucoup à la folie, modérément ?
4) J'ai été étonné de remarquer que les roulements usés qui tournaient vraiment très mal à la main quand ils étaient en place dans leur logement tournent mieux lorsqu'ils sont démontés C'est normal??

Merci pour vos remarques et bonnes vacances.

Salut,

les roulements de vilo sont en général à jeu + grand que le standard (si ma mémoire est bonne, dans la ref il y a l'extension C3) => as-tu fais gaffe à ça quand tu les a changé ?
en tout cas les symptomes font penser à ça.

en tout cas, FAG, INA, SKF, etc... la qualité est la même (sucekiki ne fabrique pas de roulement, donc ils les achètent, margent comme des fous et les revendent !)

A+
Vince67

STEPHANE a écrit :effectivement il existe différentes classes de jeu pour les rlts ->
la classe C3 est une série avec jeu augmenté : ca autorise (entre autre) un relatif auto alignement entre les différentes portées.
Et si tu n'as pas utilisé un C3 alors qu'il en fallait, la rapide destruction est normale.

Le jeu C3 autorise surtout un montage bien serré (ext et int) ce qui est le cas ici! Et après montage, le jeu est finalement "normal"!!...

c'est donc ca: roulement standard + montage (très) serré + différences de température intérieur/extérieur = contraintes internes au roulement --> usure extrémement rapide . Ca m'a été confirmé par un gars qui "refait" les vilos et moi aussi j'ai zieuté le catalogue FAG à la lecture du post de vince67

Donc une lecon de mécanique qui me coûtera des sous et du temps et en plus de part mon job, j'aurais dû savoir ca Nous appelerons ca une vérification pratique de la théorie très sèche des roulements --> à retenir.

Je suis très étonné de l'influence du montage serré sur les jeux: il y avait une différence comme jour et nuit entre les roulements montés et démontés de leur siège en ce qui concerne leur bonne/mauvaise manière de tourner.

PS: le catalogue FAG est beaucoup plus pratique et explicatif que le catalogue SKF qui est d'une théorie incompréhensible pour quelqu'un qui choisit un roulement de bââââse une fois tous les 36 du mois.

Merci pour vos remarque compétentes et le mal donné à scanné la doc.

c'était prévu: j'ai un peu d'jeu radial dans la bielle (je peux la bouger légèrement de haut en bas sur le maneton) et je compte faire vérifier ca et si nécessaire remettre le vilo en état (bielle+maneton).
J'espère aprèrs ca être tranquille pour un bout de temps car je commence à en avoir marre de bricoler cette brêle car ca devient une histoire sans fin.
Le cross c'est cool, mais quand t'en fais, tu ne peux plus faire rien d'autre à côté car tout le fric et le temps passe dedans

Merci pour les tuyaux et breizh à tchao

Pour les vilos, depuis que je monte du Skf Etn (cage polyamide) en c4, j'ai plus de problème. Pour les boites, c'est rare de trouver les adaptables mais faut chercher, ça coute rien.
Pour bien choisir ses roulements, j'ai appris récemment qu'il fallait bien connaitre les contraintes mécaniques, les températures et les régimes de rotation et comparer avec fiches techniques des roulements. Je suis pas un expert en ce domaine, je m'en remet à mon fournisseur qui est compétent : s'il a toutes les infos, il donne ce qu'il faut.
On peut aussi modifier les portées s' il n'éxiste pas de roulement disponible : on bague ou on usine.

je déterre ce post...

je suis passé ce matin acheter un roulement pour une ponceuse Et j'en ai profité pour discutailler avec la p'tite dame. Roulement céramique, cage poly... tout ça.
Du coup elle m'a sorti deux roulement de mêmes dimensions : l'un "standard", l'autre en C4 à cage poly. HALLUCINANT la différence de résistance au roulement. Du coup du poly C4 partout ça fait rêver.

A la question "Est-ce que les C4 ont une précision de guidage moindre ?", elle m'a dit "Non, tout pareil que Miguel !"

Qu'en pensent nos professeur de méca et autres techniciens roulementistes du forum ?

je fais peter le scan dès que j'ai le temps

Mias pour moi C4 ca fait beaucoup de jeu !

Comparrer 2 roulements a vide, ca veut dire qq chose ?

Le C4 va etre plus libre, mais une fois monté serré, il va perdre un peu de son jeu , et donc etre moins libre non ? (mais encore un peu plus que le C3 non ?)

Toutafé thierry !

m'enfin c'est pas un serrage de qq 1/100ème sur une epaisseur de cage de 5 mm (au moins) qui va beaucoup reduire le jeu interne.

Tooof a écrit :Comparer 2 roulements a vide, ca veut dire qq chose ?

Le C4 va etre plus libre, mais une fois monté serré, il va perdre un peu de son jeu , et donc etre moins libre non ? (mais encore un peu plus que le C3 non ?)

Tout à fait juste pour les 2 points, le jeu résiduel du roulement monté MOTEUR CHAUD est fonction du jeu interne C3 ou C4, du serrage de la bague extérieure dans l'alésage, du serrage de la bague interne sur la queue du vilo et de la matière de l'alésage alu ou bague acier.

Grossièrement, le Ø des bagues du roulement, int. et ext. varient de la valeur du serrage de l'alésage ou de la queue du vilo.
Pour trouver la valeur du jeu résiduel il faut étudier attentivement le catalogue constructeur pour trouver le jeu du roulement à vide et mesurer précisément les Ø de l'alésage et de la queue.

Concernant la qualité, précédemment nous utilisions des FAG avec beaucoup de problèmes de fiabilité. Pour des raisons de fiabilité, nous étions obligés de les changer tous les 600km.
Depuis que nous utilisons des SKF les problèmes ont disparu.
Si on y regarde de très près la qualité de la finition est différente en faveur du SKF.

Francis

ce jeu, C"x", il est radial, ou à tendance axiale ou les 2 ? Si je me souviens bien, dans la construction d'un roulement, on définit les points de contact Bille/Bague comme on veut (radial, oblique, 1 point, 2 points...).
Sur un bille à contact radial (ce qui nous intéresse ici), c'est bien le jeu radial qui est spécifié ?

Donc pour revenir à ma question de départ, un C4 est moins précis qu'un C3, si les jeux ne sont pas ramenés à 0 en conditions de fonctionnement...

Comme tu me disais Francis, gaffe au serrage des carters... nouvelle question : si mon hypothèse ci-dessus est bonne, il n' y aucun avantage à utiliser du C4 par rapport à du C3, sauf si on se moque du guidage.

Sauf si tu travailles avec de fortes valaurs de charges qui necessitent un gros serrage des carters sur la cages externe

le scan (désolé Francis : c'est du FAG ) :

Un truc amusant c'est de monter un CM ou CO sur un vilo et essayer de prendre des tours puis faire la meme chose avec un C3 voir un C4. La difference est flagrante. Un villo faut que ca bouge

Marrant ca : un roulement peut etre classé dans 2 groupes en meme temps par exemple : c3 et c4. ca depend de la vitesse du vent et de la date des dernieres regles de la femme du capitaine ?

Eh oui : avec les tolérance d'usinage, un "gros" C3 aura plus de jeu qu'un "petit" C4.

D'ou l'interet de bien choisir son fabricant ... hein Francis

De toute facon, à mon sens, si c'est pour gagner sur l'effort à vide, autant prendre un C3 mais monter en qualité de roulement.

Sinon, pour les arbres longs, autant utiliser les roulements à rotules, ca autorise un epu plus de liberté en cas de désaxage.

Merci !

Dans le cas de nos vilos à 4 roulements, j'imagine qu'il peut être intéressant de faire des montages hybrides, genre 2*C0 et 2*C3 ou 2*C3 et 2*C4, non ?

ben non.

c'est le jeu radial, donc on peut supposer que ton effort de serrage sur le roulement sera le meme pour les divers paliers, et on peut faire la meme supposition pour l'usinage des rlts (s'ils proviennent de la meme serie)

Au moins le jeu radial sera egalement reparti.




Sauf si a un endroit du carter il y a de tres fortes contraintes qui ont necessité un ajustement plus serré.

Bravo pour les précisions sur les jeux des roulements.

Pour les monter plus facilement :

- Monter un roulement sur un arbre ou un axe :

L'arbre dans un congélo ou on l'arrose avec une bombe de givre (azote liquide). L'idéal est de descendre à -15°. D'autre part, tu fait chauffer progressivement le roulement dans de l'huile jusqu'à 140°.(une vieille casserole, un camping gaz(ça pue : a faire dehors, pas dans la cuisine....), de l'huile neuve et propre, une pince pour récupérer le roulement, un multimètre avec sonde de T°)
Tu poses le roulement sur l'axe, et il se met en place tout seul, sans le frapper. Si ça glisse pas tout seul, un leger coup de pince et ça glisse.


- Monter un un roulement dans un carter :

Carter dans le four froid puis faire monter à 140°.
Roulement, arrosé de dégrippant, dans le congélo, la veille ou givrer à l'azote liquide.
Mettre le roulement bien droit dans la portée, arrosé de dégrippant, on pousse avec l'ancien roulement, les mains gantées (Attention aux brulures) par dessus. Un coup modéré de maillet en caoutchouc sur l'ancien roulement, pour les moins courageux.
Le roulement se met en place instantanément.

Vous m'en direz des nouvelles.......

J'en fait tous les jours, c'est pour moi la meilleure méthode. Il arrive que ça glisse pas vraiment bien, surtout avec les 50cc 2t (Minarelli, Gilardoni et cie). Là, j'utilise une presse. Tout garagiste près de chez vous a une presse. C'est dommage de ne pas en profiter

Et pour ceux qu'ont pas sous la main ce qu'il faut pour refroidir, il y a toujours moyen de le faire avec un ...... extincteur


c'est pas super aprécié par le CHS dans les entreprises mais c'est efficace

Vous comprenez pkoi je l'ai pas mis dans un "trukéastuces"

STEPHANE a écrit :Et pour ceux qu'ont pas sous la main ce qu'il faut pour refroidir, il y a toujours moyen de le faire avec un ...... extincteur


c'est pas super aprécié par le CHS dans les entreprises mais c'est efficace

Vous comprenez pkoi je l'ai pas mis dans un "trukéastuces"

Un peu oui

bah ils vont me servir les extincteurs que g choucravé le jour de la formation extincteur !!!!!!!!! (pas de panique, ils etaient destiné a aller a la benne)